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Mise en avant

Signal non identifié sur 13562Khz

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Salut à toutes et tous. Cela fait un petit bout de temps que je n’avais rien posté.

Voici quelques mois que je capte sur la fréquence 13,562Mhz(+/- 2Khz) USB un signal non identifié et cela vingt quatre heure sur vingt quatre.

Cela ressemble fort à une balise mais après avoir galéré et essayé tout un tas de mode,  j’arrive avec Multimode Cocoa à décoder des trames en mode DGPS (Ce qui en soit est étonnant sachant que les DGPS sont plutôt situé sur 300Khz environ).

J’ai fait une petite vidéo disponible sur ma chaîne YOUTUBE.

J’ai essayé de retrouver le signal via le site Global Tuner mais en vain.

Voici la vidéo  :

Si vous aussi vous recevez ce signal ou avez des idées sur sa provenance, n’hésitez pas à commenter la vidéo ou laissez moi  un message ici.

A bientôt et bonne écoute.

73’s à toutes et tous

 

 

Générateur de fonction Feeltech FY6600

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Bonjour à toutes et tous.

Voici ma dernière acquisition en matériel de mesure.

Le générateur de fonction FEELTECH FY6600 en version 60Mhz.
Acheté sur AMAZON pour 109€, il est arrivé ces jours je vous le présente aujourd’hui.

La vue avant et arrière :

L’intérieur  : Le microprocesseur FPGA de gestion est un Cyclone IV de chez ALTERA :To be continued….

A suivre…

Modification d’un transmetteur de station Météo Bluesky

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Bonjour à toutes et tous.

Cela fait très longtemps que je n’avais rien publié, alors voici un nouvel article sur la modification de l’alimentation d’un transmetteur sans fil de station météo Bluesky.

Cela fait très longtemps que j’en avais marre de changer la pile CR2032 du transmetteur sans fil extérieur de ma station météo. J’ai donc décidé de le modifier et de lui adjoindre une batterie US18650 et son module de charge TP4056.

J’ai aussi profité de cette modification pour ajouter un vrai bouton pour la synchronisation, déporté la LED qui indique le transfert de données et j’ai aussi ajouté une LED qui ne s’allume que lorsque la tension de la batterie atteint le seuil de 3V, ce qui indiquera qu’il faut la recharger.


Attention les manipulations qui  suivent sont à vos risques et périls, je ne saurais être tenus pour responsable de la destruction  de votre matériel.

 


 

Voici tout d’abord le schéma simplissime du contrôle de seuil de la batterie :

Le transistor T1 sert au réglage de seuil.
T2 est un inverseur, pour que la LED s’allume au lieu de s’éteindre quand le seuil de 3V est atteint.

Son réglage est très simple :

Le seuil de déclenchement se règle via l’ajustable R5.
Il suffit pour cela, d’alimenter le circuit avec une alimentation de laboratoire réglé sur  3V, on tourne R5 jusqu’à l’allumage de la LED
On monte alors progressivement la tension et l’on regarde à quel tension la LED s’éteint. Il suffit de retoucher R5 pour peaufiner le réglage.

Les accus Li-ion 18650 ne doivent pas descendre au dessous de 3V sous peine de détérioration.

La charge de la batterie sera réalisée grâce à un module chinois bien connu : le TP4056.

Voici maintenant les photos de l’ensemble :

Sur la gauche, le petit module de seuil et de liaison avec les LED réalisé sur un morceau de plaquette à bande.

Ci dessous, en haut à droite le TP4056, au milieu le petit poussoir de synchronisation. Et en bas, l’élément  US18650GR récupéré dans une batterie d’ordinateur portable SONY VAIO, avec un gros avantage par rapport à  certain autre modèle, il est soudable directement.


J’ai ajouté une résistance de 1K3 en série avec le fil de commande de synchronisation.
La LED de synchro est aussi en série avec une 1K3 et reliée en amont de la résistance de la LED interne au transmetteur.
Attention au brochage de la LED, j’ai failli cramer mon transmetteur en ayant inversé celle ci (Aussi étonnant que cela puisse paraitre) et je ne comprend pas pourquoi.

Comme à mon habitude, la mise en boite se fait dans un boitier de récupération (Ici un veille écrin à bijoux).

Voici le tout, prêt à l’emploi :

Le bouton de synchronisation et le port Micro Usb de rechargement.

Sur la photo ci dessous :
J’ai retiré le fond du transmetteur et j’ai vissé directement le boitier sur mon boitier batterie. N’ayant pas sous la main de silicone, j’ai étanchéifié avec de la colle chaude, j’avoue c’est pas top mais comme on dit, on fait avec ce que l’on a sous la main. Le scotch d électricien sert juste à maintenir le boitier fermé.

Les deux LED, en haut la bleue est celle de la synchronisation et la translucide en bas est une verte haute luminosité qui m’indiquera que la batterie doit être rechargée. Je n’ai pas volontairement déporté les deux LED du module de charge, le boitier est assez transparent pour voir leur couleur lors de la charge. Sachant que c’est un module qui va à l’extérieur, je ne voulais pas encore ajouté des trous.

Pour ce qui est de l’autonomie de la batterie, je dois dire que j’ai de la marge, l’élément  utilisé est un 1300mAh, le circuit consomme environ 250mA (Pas mesuré sur cet version mais sur l’original sur pile) et d’après le calculateur de chez Digikey ( https://www.digikey.fr/fr/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-battery-life ) j’en ai pour  3640 heures soit  4 mois et demis environ.

En espérant que cet article vous auras donné des idées.

A bientôt

 

 

 

Amplificateur 2X 5W à BA5406 – Partie 1

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Bonjour à toutes et tous, cela fait plusieurs semaines que je n’avais rien publié, donc voici mon nouvel article sur la réalisation d’un mini amplificateur (Attention ce n’est pas un ampli  Hi-Fi) à base d’un CI un peu ancien que j’avais dans mes tiroirs : Le BA5406.

Oui je sais, certains vont dire mais encore un ampli ? Mais j’adore les amplis et les construire encore plus, alors ce ne sera pas le dernier !!!!

La fiche technique (Datasheet) est ici

Le schéma est celui du Datasheet constructeur avec quelques modifications quand même (Les premiers essais n’étant pas concluants car trop de gain, vous comprendrez pourquoi dans la suite de l’article ).

Voici donc la bête :

Ampli BA5406-01

Il s’agit d’un double ampli intégré à 12 pattes en ligne.

Les photos qui vont suivre, suivrons la chronologie du montage en lui même.

Étape 1 :   Souder le Ci sur la plaque d’essai

Ampli BA5406-02

Étape 2 : Soudure des condensateurs puis résistances

(Je sais c’est pas conventionnel, j’aurais du commencer par les résistances mais ça prend plus de place qu’une résistance et la place est cher sur cette petite plaquette)

Ici C3/C7

Ampli BA5406-03

Les STRAPS sont des masses

Ensuite C11/C12

Ampli BA5406-04

C5/R1 puis

Ampli BA5406-05

C9/R3

Ampli BA5406-06

Oh ma belle vieille pince coupante ( ça me fait pensé qu’il faut que je la change, elle coupe plus bien)

Ici nous avons C11/C12 (les deux externes), C1/C2 les petits au centre. Nous avons aussi R2/R4 cachées derrières tout ces condos.

Ampli BA5406-07

La c’est au tour de C4/C8

Ampli BA5406-08

Voici le montage terminé. Avec les fils pour les premiers tests.

Ampli BA5406-09

Etape 3 : Les premiers tests

Verdict :

L’ampli démarre mais ne marche pas comme il devrait. Un méchant accrochage se fait entendre. Je revérifie le câblage mais tout est Ok.

Je monte la bête dans sa boite (Dont je vous  parlerais plus tard), idem

D’où cela peux-il bien provenir ? Je cherche…

Ampli BA5406-11

Je change les câbles du potentiomètre par du câble audio, idem

Ampli BA5406-13

Et la une lumière !!! Ma lampe loupe située juste au dessus est allumée, serais-ce elle la fautive ?

Que nenni !

Mais grâce à elle j’ai avancé.

L’ampli est tellement sensible, qu’il capte tout sur son passage. Mais alors comment  régler le gain ? Hop direction le Datasheet, et la je vois que les couples C6/R2 et C10/R4 sont reliés à l’entrée non inverseuse de l’ampli. Je change donc la valeur de R2/R4 par une 1KΩ et la tout est rentré dans l’ordre.

Je ferais quelques essais avec une résistance variable pour prendre quelques mesures à l’oscilloscope dans la partie 2 de cette article.

 


Quelques petites explications sur les fonctions de certaines parties du montage :

Comme vous l’avez déja vu le couple C6/R2 et C10/R4 règle le gain.

Il y a aussi les cellules C5/R1 et C9/R3 qui forment un réseau ZOBEL (zobel network) qui permet  :

  1. De créer une image de l’impédance du haut-parleur et ainsi éviter que l’ampli s’emballe lorsque qu’il n’y a pas de HP en sortie.
  2. D’empêcher le retour des fréquences radio par les fils des HP dans  la boucle de contre réaction (C’est un ampli que l’on veut pas une radio).
  3. De limiter la bande passante de sortie. 

Pour calculer une telle cellule :

Lorsque cette cellule est placée coté ampli en sortie HP
(Le cas ici) :

 

Ici la cellule servant de filtre, nous pouvons calculer la fréquence de coupure de cette cellule par la formule :

Fc=1/(2πRC)    avec  Fc en Hz, R en Ω et C en F

Exemple avec les valeurs du constructeur du BA5406 :

R=2,2Ω et C=220nF (Soit 0,00000022F)

Fc=1/(2π•(2,2•0,0022)   
Fc=1/(6,28•0,000000484)  
Fc=1/0,00000303952

Fc=328999 Hz soit 328Khz environ

Lorsque cette cellule est placée coté enceinte
(Dans le filtre par exemple)
:

→  La valeur de la résistance en courant continu (DC) des haut parleurs que nous appellerons R (en Ω)

→  L’inductance du HP que nous appelerons L (En Henry)

Calculons les valeurs de la cellule zobel, que nous appellerons Rz et Cz

Rz=1,25•R (En Ω)

Cz= L/R² (En Farad)

Exemple : Pour un HP de 4Ω et une valeur de L de 0,001H cela donne :

Rz=1,25•4   Rz=5

Cz=0,001/16  Cz=0.0000625 soit 62,5µF


Étape 4 : La mise en boite :

Pour la mise en boite, j’ai choisis un boitier peu banale, il s’agit d’une boite trouvé chez GIFI (Des idées de génies). Elle contenais un peu de peinture et des petits dessins à colorié (que les enfants ont utilisés).

A vous de voir, selon vos moyens. Moi j’aime bien détourner aussi les choses.

 

Étape supplémentaire (Pas obligatoire) :

J’ai ajouté au circuit quelques composants de filtrage :

Une VK200 (self choc), pour une utilisation sur des application HF.

Un condensateur de 100µF et un de 220nF pour le découplage de l’alimentation.

Une LED bleue et sa résistance de limitation de 47KΩ (Et je trouve qu’elle s’allume encore beaucoup !!)

Une diode 1N4007 (ou équivalent) en série avec l’alimentation contre l’inversion de polarité.    ← Presque obligatoire si vous utilisez une alim externe comme moi

 

 

 

 

 

 

Amplificateur Casque à transistors

Bonjour à toutes et tous.

Aujourd’hui je vous propose mon premier montage électronique.

Il s’agit d’un simple amplificateur de casque que j’ai construit pour
pallier un manque de gain sur la sortie audio de l’un de mes récepteurs.

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Bonjour à toutes et tous.

Aujourd’hui je vous propose mon premier montage électronique.

Il s’agit d’un simple amplificateur de casque que j’ai construit pour

pallier un manque de gain sur la sortie audio de l’un de mes récepteurs.

Il ne s’agit pas d’un modèle haute fidélité mais il fait le job qu’on lui demande.

D’une puissance approximative de 150 mW sous 12V, il  fonctionnera parfaitement

avec la majorité des casques du commerce. Une bande passante de 30Hz à 30000Hz environ, ce qui est largement suffisant pour la majorité des applications.

Je l’ai testé avec un casque GIFI à 6 euros, mon Beyerdynamic  DT770 PRO , ainsi qu’avec des écouteurs  pour baladeurs SONY.

Le casque doit cependant avoir une impédance minimum de 32Ω et maximum de 180Ω.

Attention ce n’est pas un ampli pour Haut-parleur.

Voici la version brouillon sur plaque d’essai sans soudure.

20170731_041028

Le schéma est vraiment très simple et le montage peut se faire sur une platine d’expérimentation.

Pour celles et ceux qui préfèrent le circuit imprimer, voici les images de mon prototype.

L’utilisation est très simple. On branche l’alimentation 12V, on branche la source et le casque (Pour mes tests, j’ai utilisé mon Smartphone comme source) et l’on met en route.

Si le montage est correct cela devrais fonctionner du premier coup.

J’ai ajouté une fonction Hi-Boost (Qui n’est nullement obligatoire) qui permet de

ré-hausser les aigües.

Si vous ne voulez pas cette fonction, retirez simplement CP4,R8 et le switch et remplacez R9 par R8.

Sur demande, je peux vous envoyer le PDF comprenant le TYPON à l’échelle 1 à condition d’être inscrit sur ce blog. Vous pourrez ainsi me dire ce que vous en avez pensé.

QRM en ondes courtes

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Bonsoir à toutes et tous.

Je suis en colère ce soir.

Impossible d’écouter les O.C à cause de QRM monstrueux sur toutes
les bandes de 30Khz à 30Mhz.

D’où proviennent ces QRM ? Je pense vraiment à des CPL défectueux chez mes voisins, mais lesquels ?
De plus c’est la première fois que je les entends si fort.

Le mystère reste et restera, je ne vais pas allez sonner à toutes les portes du voisinage pour trouver le ou les coupables.

De plus les CPL rayonnent dans un champs hyper large et passent par les fils secteurs.
Mais alors pourquoi vendre ces m…. qui transforme votre maison ou appartement en four à micro onde géant ?

Entre le Linky EDF et le Wi-Fi en passant par ce que je tiens  actuellement entre les mains ( à savoir mon Téléphone portable) notre corps est en ébullition permanente.

Le cancer est pas loin mais l’homme est ainsi fait et la technologie moderne nous tueras comme elle a déjà tuée d’autre technologie plus ancienne comme la photo argentique, la télévision analogique, la Citizen Band, la cabine téléphonique…

Voila pour mon coup de gueule du soir.

Pour ceux qui sont curieux voir la vidéo sur ma chaîne YOUTUBE ici.

Merci de me lire.

Bonne nuit.  😆

Testeurs d’alim ATX

Hits: 17

Bonjour à toutes et tous.

Un petit article pour vous éviter bien des déboires avec vos alimentations ATX.

Comme beaucoup d’entre vous certainement, j’ai acheté ce petit appareil “miracle“.

Pur produit Made in China.

Bien pratique quand on est chez le client pour un test rapide.


Seulement voilà, au début lorsque je testais mes alims avec et lorsque cet appareil miraculeux affichait les tensions, je me disais bon allez, bloc OK et je cherchais la panne ailleurs.

Sauf que dernièrement, je me suis rendu compte que cela ne chargeait pas l’alimentation et du coup je cherchais une panne qui n’existait pas sauf dans l’alimentation elle même ! ! !

Les condensateurs de filtrage ayant gonflés, ça démarrais avec le testeur mais dès le branchement sur la carte mère, l’alim ne démarrait plus.

Une fois les condos changés mon PC a miraculeusement repris vie.

Ce boitier  permet donc uniquement la mesure des tensions à vide, un banale multimètre avec des connexions ATX.

Si vous avez un PC qui s’allume une fois sur deux et que lorsque vous branché le testeur, si celui ci affiche les tensions corrects, testé quand même avec un autre bloc.

Voilà. Un bricoleur averti en vaut deux.

😊

Mon matos.

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Bonjour à toutes et tous.

Ce premier article va vous décrire la composition de mon shack et du matériel dont je dispose. Aussi bien pour l’émission-réception que pour la réparation ou le bricolage.

Volontairement, je ne détaillerais pas les caractéristiques des appareils (disponible sur la toile très facilement pour ne pas surcharger mon article, des liens renvois vers les sites extérieurs (Avec ouverture dans un nouvel onglet)

Alors allons y !!

Accès direct à une section :


Mes émetteurs – récepteurs


  1. Scanner Uniden BearCat UBC785XLT avec sortie Discriminateur
    Couverture HF/VHF/UHF/SHF
  2. Yaesu FRG-7700 ( Voir les caractéristiques sur radioamateur.org)
    Couverture 0 à 30 Mhz AM/FM/USB/LSB/CW
  3. TARGET HF-3 SSB (Couverture 0,3 Mhz à 30Mhz, AM/USB/LSB)
    (Le petit dernier, arrivé début Juillet 2017, acheté chez ORANGE-MARINE
  4. CB Président Superstar 3900HPEF (Le poste CB de mes débuts)
  5. CB Président JACKSON A.S.C
  6. CB MIDLAND 4001
  7. CB Président HERBERT
  8. Portatif CB EUROCB PRO101
  9. Radio portative SILVERCREST SWEP500A1
    (Une prise antenne extérieur lui a été ajoutée)
  10. Portatif ICOM IC-Q7E(Caractéristiques sur Radioamateur.org)(Utilisé uniquement en réception, car manque de temps pour passer la license)
  11. Portatif PMR PRO Kenwood TK-3201 (La paire avec leurs bases)
    (Voir les caractéristiques sur le Site Kenwood)
  12. Portatif PMR COBRA MicroTalk MT725 (Avec leur base)
    (Caractéristiques)
  13. Talkie-Walkie vintage 27Mhz à Quartz NATIONAL RJ11 (Pour ma collection)
  14. Récepteur SDR (Clé USB TNT)
  15. Portatif BAOFENG GT3-Mark II (Updated 29/09/18)

Mes antennes


  1. Président ML-145
  2. NASA HF active (Pour le TARGET HF-3)
  3. Antenne DX multistick multibande
  4. Antenne active DENGEN 31MS (Pour le Silvercrest, principalement)
  5. Une antenne HulaLOOP Maison (Je ferais un article dessus, car je dois la refaire)
  6. Antenne YAGI Sirio SY27-3 (Encore jamais monté, car pas d’autorisation)
  7. Antenne FM maison (Article à venir)
  8. Diverses antennes maisons (Essais)
  9. Antenne HF JaniElectronic (Updated 29/09/18)

Mes accessoires 


  1.  TOSmètre Matcher Wattmètre ZETAGI HP1000
    (Dont les lampes de rétroéclairage des Vu-mètres ont étés remplacées par des LED de couleur.)
  2. Pré-ampli ProCB PR-27
  3. Filtre audio Multimode DATONG FL2
  4. Alimentation 12V (Maison, article à venir)
  5. Alimentation 13,8V 30A
  6. Deux Charge Fictive 50Ω
  7. Interface JVFAX
  8. Interface HAMCOM
  9. Double horloge MFJ-108B (Utile pour connaitre UTC)

Appareils de mesures


  1. Analyseur d’antenne MFJ-269
  2. Fréquencemètre ZETAGI 27 Mhz
  3. Générateur BF HeatKit IG1721
  4. Générateur de fonction GW GFG-8017G
  5. Multimètre digital (Plusieurs modèles)
  6. LC mètre
  7. Oscilloscope analogique SCHLUMBERGER 5023 20Mhz 2 Voies
  8. Oscilloscope numérique portable TEKTRONIX THS730 100Mhz 2 Voies
  9. Générateur de fonction FEELTECH FY6600  60Mhz (Updated 29/09/18)
  10. Testeur Multi fonction KKMoon TC1 (Updated (29/09/18)

Informatique


  1. L’ordinateur principal est un Apple Imac 20 pouces de 2009
  2. PC portable TOSHIBA 10”  NB10 sous Win10
  3. Tablette SAMSUNG GALAXY TAB E 10”
  4. PC portable DELL LATITUDE C540 sous WinXP

Atelier


  1. Station soudure digitale
  2. Station soudage air chaud portable
  3. Microscope électronique KKMoon Zoom 600X
  4. Alimentation de laboratoire AFX AFX-1502B (Updated 29/09/18)
  5. Alimentation de laboratoire UNIROY UC-305 (Updated 29/09/18)
  6. Alimentation Maison variable 0 à 28V  (Article à venir) (Updated 29/09/18)